0703-405248

Ljusets vinkel

DSC_1367

 

Jag har suttit och kollat på bilder på fb och förvånas över vilken mängd helt suveräna bilder det finns.
Så många duktiga fotografer.

En sak som dock slår mig är att så många trycker av utan att tänka på ljusetsinfallsvinkel.
Titta på ansiktet på djuret och se när ögon och ansikte inte är i skugga eller delvis skugga. Bilden blir lite av en miss när det försvinner delar som inte syns korrekt.
Bilden ovan hade varit dålig om inte båda ögonen framträtt. Så jag väntade till huvudet hade rätt vinkel för att belysas och tryckte då av.

Försök tänk på varifrån ljuset kommer. Till djur är det ofta bäst med, med eller motljus och landskap får ett större djup med sidoljus. Det är tre tumregler.

Ibland kan även djur och fåglar fungera i sidoljus men inte så ofta.

Så många bilder hade blivit så bra om man bara tänkt på detta och väntat med att trycka av eller bytt position. Kan ibland räcka med några dm sidoförflyttning och det blir en bra bild.

Får jag inte rätt ljusvinkel så låter jag oftast bli att ta bilden. Blir ju bara besviken när jag kommer hem. Men skulle vargen stå där med lite skugga på fel ställe så nog trycker jag av i alla fall :) Det är skillnad när man vill säkra ett djur eller fågel för att ha bilden mot att skapa en bra bild :)

Att fota bröllop

DSC_6079

 

Kommer aldrig att glömma mitt första bröllop. Det var på 80 talet och jag blev uppringd för en fotografering. Tackade ja och allt var frid och fröjd till min fru sade tänk om inte bilderna blir som du tänkt eller ännu värre som brudparet tänkt.
Oj vad nervös jag blev nu.
Bröllopet kom bilder togs och de blev nöjda men jag hade ingen pejl på något mer än att det skulle fotas och ringbytet skulle vara med.

Att fota ett pars största dag kan vara svårt men kräver mycket kommunikation. När jag kör ett bröllop så träffas vi om det är möjligt för resor och avstånd och går igenom bröllopet. De får komma med önskemål, gärna med andras bilder som de gillar osv. Jag kommer med tips och ideer så får vi se hur vi enas sedan.

Bröllopsfotograferingen kan ju vara av olika omfattning. Heldag, enbart vigseln, bröllopsfoton efteråt mm.
Roligast är heldag tycker jag.

Vad ska vara med på fotona en sådan dag.

DSC_5826 Kopia (1)
1. Bruden. Av allt som fotas en sådan dag är bruden viktigast. Jag står alltid i kyrkan som utgångspunkt bredvid brudgummen för att få bruden i fokus. Detta är hennes dag, hennes viktigaste dag. Gör jag en heldag så är det henne i centrum som gäller med några snabba utflykter till brudgummen.

2 Klänningen och smycken är också viktigt att få med. Så man kan titta i sin fotobok och se hur det var på den stora dagen. Avbilda mönster och smycken.

3 Håret. Fota det från olika vinklar och se till att lyckas med att få det fint.

4 Ringarna. Missa inte dem det kan vara så illa att du knappt får betalt om den detaljen saknas. Be dem innan att vara lite långsamma i ringbytesläget så du hinner med.

5 Pussen är också viktigt att den sitter.

DSC_6098

6 Vigseln. Prata med prästen vad han eller hon tillåter dig att göra. Hur aktiv du får vara. Om du får ha blixt eller ej osv. Så det inte blir fel. Jag har varit med om att håll dig där borta vid väggen till att få stå bredvid prästen . Prata och håll en kommunikation. Vigseln gäller att få med det mesta allt från när ringar sätts på till när brudparet sjunger, hur de håller i varandra till hur mormor ser ut när hon gråter mm mm

DSC_6040

7 Brudgummen ska naturligtvis vara med Fota honom när han nervöst väntar innan akten men även hur han tittar på sin brud och vad han än gör.

8 Hinn med både överlämnandet och utgång ur kyrkan. Var först och vet hur akten går till så du kan placera dig rätt.

DSC_6211_1

Sedan kommer bröllopsfotona. Jag fotar nästan alltid i naturen. Försök få dem att leka och bjuda på sig själva. Men även få med strikta bröllopsbilder där de poserar så bra det går. Jag har märkt att om man får dem att busa och leka först blir de strikta bilderna mer avslappnade.

Festen kommer och det gäller att fota allt från mat (brudens tallrikar) personal till vals, drinken, pappans dans mm.
Tro inte du ska hinna sitta och njuta av middagen. Talen ska fotas och presentöppningen med. Ja allt du kan komma på och ser som lekar, barnen, mormor och morfar mm.

Samtidigt som detta sker ska du knappt synas. Det gäller att smälta in, göra sig liten ta sitt kort och försvinna in i bakgrunden igen.

Efter valsen ser jag alltid till att redigera en 5 bilder som jag överlämnar innan jag går så brudparet har att lägga ut på face book mm. Jätte viktigt för din reklam att du lägger ut först.

Sedan är det hem och redigera, göra fotobok för att snabbt kunna leverera bilder. Inget par är nöjda att få dem 2 månader senare utan senast ett par dagar efter vigseln.

 

Fotografera fåglar i rörelse

Att fotografera flygande fåglar kan vara en utmaning. Ena sekunden är det mörk bakgrund andra motsol och tredje mörk skog. Exponeringen blir ofta inte bra. Mot mörk bakgrund blir det ofta en för ljus fågel pga att kameran försöker kompensera för det mörka och exponerar det rätt medan fågeln blir för ljus. Mot ljus bakgrund blir fågeln en för mörk för kameran försöker mörka ner det ljusa.Hur ska man tänka.

Här vill kameran göra det mörkt

Här vill kameran göra det mörkt

Jag mäter alltid mot något neutralt grått eller vitt och exponerar manuellt. Mäter i medsol och får rätt inställning på hur ljust det är. Och sedan när bakgrunden ändras så kompenserar inte kameran för det mörka eller ljusa och fågeln blir korrekt exponerad. Eller i varje fall så bra det går

Mörk bakgrund kameran vill göra fågeln för ljus

Mörk bakgrund kameran vill göra fågeln för ljus

Så med enna teknik blir fågeln i samma exponering oavsett bakgrund och då lyckas jag få bra exponering på fågeln. Bakgrunden kan bli för ljus men det får man ta med en korrekt exponerad fågel

Motsol och bilden är jätte underexponerad mot vad kameran vill pga mätning i medsol

Motsol och bilden är jätte underexponerad mot vad kameran vill pga mätning i medsol

Detta kan också användas för att få svart bakgrund. Måsen blir korrekt om jag manuellt ställer in bländare och tid medan bakgrunden blir jätte underexponerad. Spännande teknik

Underexponerad bakgrund och korrekt exponerad gråtrut. Mätte på neutral plats på samma sätt som att använda gråkort.

Underexponerad bakgrund och korrekt exponerad gråtrut. Mätte på neutral plats på samma sätt som att använda gråkort.

Hoppas detta kan vara till hjälp

Ha en bra kväll

Reflexskärm mer än bara till porträtt

Reflexskärm är något som de flesta förknippar med bröllop och porträtt fotografering. Reflexskärmar produceras i diverse prisklasser och utformningar. Tanken bakom en reflexskärm är att ljuset ska reflekteras och riktas dit man vill ha det. Helt oumbärligt när motivet är i motsol eller i skuggan med ett mörkt ansikte. Man kan då utnytja det befintliga ljuset för att få hjälp med ljussättningen. Ibland när jag fotar bröllop har jag 2 eller fler skärmar som jag får hjälp att rikta där jag vill ha dem.

Reflexskärmar tycker jag är viktigast i vitt, silver och guld färg.
Silver ger mycket reflexion men kan bli lite svalare ljus.
Vitt reflekterar mindre än silver och inte fullt så svalt ljus.
Guld ger ett varmt ljus men kan upplevas som konstlat ibland.
Svart gör tvärt om det tar bort reflexxer.

Storleken har betydelse (hihi) och jag använder 4 olika. För små så räcker de inte till att belysa det område man tänkt sig.
30 cm till blommor, insekter och tex vigselringar
50 cm större blommor och kanske ansikten (knappt)
80 cm porträtt
180 cm helkroppsbilder.

Materialet är på de köpta varianterna oftast någon form av folietyg som är skrynkligt och reflekterar bra. Men det går lika bra att knövla ihop en bit matfolie och använda till blommor osv. Frigolit skiva kan också vara bra att använda ibland. Huvudsaken det reflekterar.

Blommor och insekter är ypperliga exempel på områden där man kan rikta och styra ljuset med en skärm. Porträtt med. Men det går också att använda till vilda djur och fåglar från gömsle. Lite knöligt men rikta in och vänj djuret att det finns och hoppas de sätter sig där du har riktat in ljuset. Ett roligt sätt att använda detta tycker jag. Om man vid gömslet gör djur och fåglar vana vid att det hänger saker som rör sig brukar detta inte vara ett problem. Om man dessutom flyttar saker ibland vänjer de sig. Men ska man fota något sällsynt så kanske man bör låta bli du kanske bara får en chans. Djuren brukar först hålla sig lite längre bort men händer inget så då närmar de sig ofta raskt.

Som vanligt med foto testa, lek och kolla vilka resultat du får

Ha en bra lördag

Fåglar, djur och blommor mot svart bakgrund

 

Gråtrut

Gråtrut

Att lyckas fota och få svart bakgrund är att ha ljuset på rätt plats, en hyfsat mörk bakgrund och underexponering av bakgrunden. Truten ovan har jag sol ljuset på och rätt exponerad. Detta innebär att bakgrunden som är mörk blir ännu mörkare på grund av att kameran då underexponerar bakgrunden. Bakgrunden hade behövt mer ljus för att exponeringen skulle bli korrekt. Det blir en low key bild. Rätt häftig effekt tycker jag.
Här är det vatten som är mörkt och den flygande fågeln är ljus och behöver inte så mycket ljusinsläpp som bakgrunden och effekten blir en ljus korrekt exponerad trut mot svart underexponerad bakgrund.
Underexponeringen kan i detta läget bli 2-3 bländarsteg eller mer av bakgrunden. Bakgrunden kan också bestå av skog, berg mm huvudsaken den är mörkare.

Rådjur

Rådjur

Rådjuret ovan stod så till att ljuset var så mycket starkare på fältet mot i skogen så med en mindre underexponering av bakgrunden blev det svart inne i skogen och bara de yttre träden blir rätt exponerade.

Vide

Vide

I viden har jag gjort så att jag använt upplättningseffekt från en blixt i motljuset. Har fotat den med 600mm  med en stor bländare 5.6 för att friställa bakgrunden som egentligen är hus. Satte blixten på en svag effekt så jag kunde underexponera bakgrunden men ställa in rätt exponering för att få korrekt vide. Bakgrunden som är tillräckligt långt bort för att inte påverkas av ljuset från blixten. Av detta kan jag då skapa en svart bakgrund som jag tycker ger en fin effekt.
Denna teknik använder jag ofta vid porträtt för att få en low key bild.

Testa lite olika inställningar på samma motiv för att se vad som händer men tänk på att objektet måste vara i ljuset och bakgrunden oftast tillräckligt långt bort och mörkare.
Man behöver inte ha en blixt för detta utan det går lika bra med olika led lampor finns billiga bygglampor att köpa på biltema med flera platser. Jag använder oftast en batteridriven variant.
Ett annat tips är att ta med en bit tyg som du kan lägga över blixt eller lampa som ger ett annat ljus. Svagt gult kan ge bra effekt med ett tunt tyg men det får du leka med. Se bara till att det inte blir för varmt så tyget börjar brinna av blixt eller lampa. Finns också en rad filter att köpa att sätta på blixten.

Lek och testa samt ha en bra dag :)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitbalans – varmt eller kallt ljus

På filmens tid så var vitbalansen ett mycket svårare problem att lösa än idag. Jag fick byta film eller använda filter. Idag så sköter oftast kamerans automatiska vitbalans detta på ett mycket bra sätt.
Man fick byta filter för att inte få glödlampsljus att blir gulaktigt rött, solnedgång att bli blek och som dagsljus, blå himmel att få bilden blåaktig osv.
Idag sköter det sig själv. Eller gör det det?

Kamerans automatiska vitbalans strävar efter att vitt ska bli vitt. Om inte det sker får vi ett så kallat färgstick och bilden blir blå eller gul eller nått.
En solnedgång försöker kameran få att likna dagens sol så det varma ljuset försvinner och solnedgången blir blek. Kameran vill ju få vitt att bli vitt och inte gulaktigt som vid solnedgången. Kameran försöker få det att likna det perfekta solljuset mitt på dagen för det är det vi oftast använder. Nu är det som med allt annat som har automatik. Automatiken kan inte avgöra vad du tänkt eller vill ha ut av ljuset i bilden. Den vill få vitt att bli vitt.

Titta på björnen nedan vad det blir olika utseende med olika kelvintal. Det var solnedgång. Jag har skapat de olika i rawkonverteraren i photoshop

Kelvin 2850

Kelvin 2850 Kamerans val

Kelvin 4850. Kan gå men det grå på träden blir fel

Kelvin 3500. Kan gå men det grå på träden blir fel och det var solnedgång inte dagsljus

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelvin 4850 Mitt val

Kelvin 4850 Mitt val

Kelvin 6000 för gul

Kelvin 6000 för gul

 

 

 

 

 

 

 

Vitbalansen mäts i kelvin och ju högre värde desto varmare ljus.

Vitbalansen kan skötas antingen med automatik, med olika symboler som har ett förinställt värde, manuellt eller förinställt.
Kamerans förinställda symboler har olika kelvin värde.
På nikon d3 är här några exempel på symboler som följer (kolla din kamera)
glödlampa    3000K
Solljus           5200K
Moln              6000K
Skugga           8000K

Detta är ett enkelt sätt att få olika vitbalans i olika situationer och inte behöva lära sig kelvintal för olika ljus. Man väljer den symbol som liknar fotoljuset. Men problemet blir fortfarande att vilken symbol vill jag välja för att få en solnedgång att inte bli blek. Jag måste fortfarande lära mig vilken som ger vad i olika situationer.

Jag själv använder oftast manuell inställning eller förinställt. Då vet jag vad jag får. Jag väljer vid manuell inställning kelvinvärde efter vad jag lärt mig fungerar vid olika situationer Vill jag ha en fin solnedgång så kan jag välja 5000K istället för kamerans troliga val på 2000-3000K.  Jag få kontroll.

Jag kan ju hela tiden ta en test bild och se resultatet och göra bilden varmare eller kallare.
Om jag vill få min fågel att se varmare ut i solljuset kan jag välja lite högre värde på vitbalansen än det som borde vara perfekt. Jag väljer kanske 5800K istället för 5200- 5500K. Ljuset i fjädrarna blir då varmare på tex en motljusbild.

Du kan också förinställa vitbalansen genom att använda kamerans funktion att mäta vitbalans i en specifik ljussituation. Man fotograferar ett vitt eller neutralt grått kort (gråkort) med på nikon vitbalansen inställd på pre. På nikon se till att pre lyser sedan släpp wb knappen och tryck ner den igen till pre blinkar och se till att det vita eller neutralt grå fyller sökaren och tryck ner avtryckaren. Du har då mätt vitbalansen i den specifika ljussituationen. Jag använder detta mycket på bröllop för att få brudens klänning att bli just vit. Går att använda även i naturfoto men det finns oftast inget neutralt grått eller vitt och det är svårt att lägga ut ett utan att störa djuren eller fåglarna.

Eftersom jag nästan alltid fotar i kamera RAW så har jag även stora möjligheter att ordna vitbalansen i efterhand. Fotar jag i JPG så är inte lika stora justeringar möjliga. Jag rekommenderar alla att gå över till RAW. Man får en rå fil med stora möjligheter till att efter justera bilden som i det gamla filmens tids mörkrum.

Som med så mycket annat. Lär och läs in olika Kelvintal för olika ljus. Pröva olika tal på olika ljusförhållanden och jämför i datorn vad som blev bäst. Tänk bara på att det blir inte snyggt att skapa solskens effekt en mulen dag med ett alldeles för högt värde. Det blir onaturligt.

Olika Kelvin värden för olika situationer

Glödlampa                        2300-2800 (3000)
Solnedgång                       2ooo-3000
Lysrör                                3000-4000 (ibland högre)
Kvälls och gryningsljus 4000
Dagsljus                            5200
Solljus på dagen              5400-5500
Blixt                                   6000
Molnigt                             6000-7000
Skugga                              7000-8000
Kallt ljus vinter               7500_10000
Dis                                     9000
Blå himmel                      8000-10000

 

Högdagervarning – histogram

För att få korrekt exponering har vi två fantastiska redskap. Högdagervarning och histogram. Dessa är ett hjälpmedel så att vi inte bränner ut de ljusa partierna i bilden eller sotar ut de mörka.

Högdagervarningen bör hela tiden vara påslagen. Den ger oss en varning om vi bränner ut de ljusa partierna genom att blinka en varning när det blir för ljust och information i dessa områden blir förstörda. Det är enkelt åtgärdat med bländare, tid, iso eller exponeringskompensation.Har du det inte på. Slå på det. Det är ett fantastiskt hjälpmedel

Histogramet består av tre delar. Lågdager, mellantoner och högdager.
Lågdager är längst till vänster och är bildens mörkare toner. Längst till vänster i denna tredjedel är kolsvart och längst till höger i denna tredjedel mörkt grått. Korp, svart inne i skogen mm
Mellatoner är mittre tredjedelen och är mörkt grått till ljust grått. Färger förs över till gråskalan och visas som gråa toner. Löv, örnar mm
Högdager är tredjedelen längst till höger. Det är bildens ljusa delar med helt vitt längst till höger. Måsar, snö mm

Att använda histogrammet hjälper mig att kunna exponera rätt. Histogrammet är dock inte sanningen  men kan hjälpa mig att få till den exponering jag behöver för att få en bra bild. Kameran kan ju inte veta vad jag tänkt utan försöker få till en lagom bild. En bild på en mås i närbild gör att kameran tycker det blir för mycket ljust och skapar en mås som blir grå. Kameran försöker få att 50 % reflekteras från grått område En korp som upptar stora delar av bilden blir för ljus för kameran tycker bilden som helhet är för mörk.

DSC_7569

 

Den optimala bilden blir en kurva med sin topp i mellantonsområdet som i tjädern ovan. En normalfördelningskurva med ett smalt sträck ända ut till vitt i höger och ett sträck ut till totalt svart i vänster. Nu är ju sällan motiv så enkla.

DSC_5718

Truten ovan har nästan all sin kurva till vänster i det svarta området. Men jag har ett sträck ända ut till höger i bilden. Hade jag inte underexponerat hade allt blivit grått och lagom enligt kameran. den hade tyckt bilden var för mörk. Nu får jag fram det svarta i bakgrunden och det vita i truten

MN2_2573

På örnen ovan hade kameran tyckt bilden varit för ljus så den hade underexponerat. Jag fick här istället överexponera för att få in mer ljus så örnen blir lagom och bakgrunden blir för ljus. Histogrammet har nästan hela sin kurva längst ute till höger men ett sträck som når ända ut till vänster och de mörka delarna av bilden gjorde att blev bra exponerade.

Det jag hela tiden strävar efter är att inte få en rak stapel längst till höger eller vänster för då är bilden utbränd eller utsotad. Om jag strävar efter att hålla normalbilden mot mitten så får jag ofta en bra bild. Histogrammet vet ju inte om vad jag har för avsikt med bilden, som i bilderna med truten och örnen. Där jag medvetet gått ifrån kurvan som borde vara den optimala. Jag får då mina bilder exponerade som jag tänkt mig.

Det gäller och tänka rätt. Är mitt motiv mörkt så blir det mer kurva till höger i lågdagrar och tvärt om om det är för ljus så blir fler delar av kurvan till vänster i högdagrarna.
Det gäller alltså att lära sig förstå vad kurvan säger.
Om jag inte tänker på att kurvan blir det kanske en stapel längst till vänster eller höger då under eller överexponerar jag troligen bilden omedvetet och får en för mörk eller ljus bild. Likadant blir det om jag har en hyfsat normal bild och får kurvan för långt till höger eller vänster då blir det för mörkt eller ljust. Om jag däremot som på måsen och örnen väljer att få kurvan till höger och vänster så får jag en korrekt exponerad bild utifrån vad jag tänkt mig även om kameran tycker något annat.

Hur som haver. Om jag lär mig förstå kurvan kan jag enkelt ändra den och exponeringen med bländare, tid, iso eller exponeringskompensation. Är bilden för mörk med en kurva för långt till höger. Öka bländaren (liten siffra mer ljusinsläpp) eller välj en längre tid eller ett högre iso. Det går också att använda + på exponeringskompensationen. Om bilden är för ljus med kurvan till höger i högdagerområdet gör tvärt om större bländare, kortare tid, lägre iso eller – på exponeringskompensationen

För att lära dig detta. Rikta kameran mot olika mörka eller ljusa föremål. Låt ibland det svarta ta hela bilden och ibland en liten del. Gör lika med ljusa föremål. Använd så många ljus situationer och motiv  som möjligt och kolla. Ta flera kort med olika bländare, tid och iso så du ser hur kurvan ändras. Åk sedan hem till datorn och jämför vilket som blev bäst. På detta sett lär du dig hur kurvan ändras i olika situationer och kan lära dig hur olika ljusförhållanden ska ha olika kurvor. Inte minst viktigt är att du lär dig hur varje situation ska bemästras för att få ett lyckat resultat utan att i framtiden behöva göra många exponeringar eller ändringar i photoshop
Här är ännu ett tillfälle ja tycke manuell exponering är bra. Vill jag ändra är det bara att vrida på ratten för bländare eller tid. Jag behöver inga andra fingertryckningar.

Hoppas detta var till nytta för dig

Ha en bra dag

 

 

Ta skarpa bilder

DSC_6871

Det viktigast för en bild är att den är skarp. Om bilden upplevs suddig är det ingen bra bild även om allt annat är perfekt. Ofta räcker det med att fågelns öga är skarp som i bilden ovan för att man ska få en bra bild. Det räcker med ögat så upplevs bilden skarp. Men är det också oskarpt så är bilden dålig. Hur gör man då för att skapa skarpa bilder. Det har dels med foto teknik att göra och dels med kamerainställningar.

1 Slutartid
Se till att slutartiden är tillräckligt kort för att du ska kunna hålla objektivet stilla utan skakoskärpa. Tänk att du behöver för att vara säker ca 1.5 gånger brännvidd. 200 mm objektiv x 1.5 = 300 dels sekund. Detta beror sedan på din förmåga att hålla still och objektivets vr om du klarar kortare tider. Tex vr-11 på nikon 200 mm kan klara 1/30 sekund med skärpa.
Slutartiden måste också vara tillräckligt kort för att inte rörelsoskärpa ska uppstå hos motivet. Tex havsörn 1/1000 till 1/1250

Våga höj iso
En oskarp bild upplevs alltid sämre än en som blir grynig av brus. Så om inte ljuset räcker för den tid eller bländare du vill ha. Höj iso. Med min Nikon D3s så är 10000 i iso ingenting men om jag hamnar på 50000 så blir det så där. Det har ju med vad man fotar att göra också. Tänk om tigern står där i djungeln. Jag lovar jag höjer så mycket det går.

Bländare
Bländaren kan många säga, vad har den med skarpa bilder att göra. Jo den har med skärpedjupet att göra. Vill du få en bild skarp som blir bra kan det i många fall räcka med att ögat är skarpt på fågeln men vill du att hela djuret är skarpt räcker det ibland inte med bländare 4 utan det krävs kanske bländare 5.6. Ta en örn till exempel. Stillasittande är den ganska liten och bländare 4 räcker för att hela ska bli skarp. När havsörnen vecklar ut sina 240 cm mellan vingspetsarna kanske du behöver bländare 5.6 eller 8 för att hela örnen ska befinna sig inom området för skärpedjup. Skärpedjup är det avstånd som blir klart både bortom och hitom den punkt du fokuserat på. Stor bländare (liten siffra) kort skärpedjup och liten bländare (stor siffra) stort skärpedjup

Autofokusmetod
Det finns i huvudsak 2 autofokusmetoder. En för stillastående motiv (canon one-shot, Nikon AF-s) och en för rörliga motiv (canon AI-servo, Nikon AF-c).
Använder man AF-s till rörliga motiv så blir det oftast suddigt. Den ställer skärpan och låser den där så länge man håller ner avtryckaren till hälften. Detta för att du ska kunna ställa skärpan och komponera om bilden.
AF-c följer motivet och ändrar avståndsinställningen efter motivet flyttar sig. Om du fotograferar med denna inställning kan du inte ställa in skärpan och komponera om bilden.
Du kan använda AF-c om du ställer in kameran att styra autofokusen med en separat knapp (nikon Af-on) med tummen som gör att så länge du fokuserar med knappen ställer kameran kontinuerligt in skärpan men när du släpper så låser skärpan igen. Fördelen är att du hela tiden kan ha kontinuerlig fokus på och låsa vid behov och då även komponera om. Tänk att du följer en fågel och kan fokusera hela tiden. Den landar och du kan fokusera och släppa med tummen och komponera om. Flyger den igen så är det bar att trycka ner tummen igen. Bra va?
Jag är som vanligt bakofram. Jag fokuserar med avtryckaren och låser med att trycka in af-on knappen. Jag fick aldrig till tummen att fokusera med så jag valde denna inställning i stället
Så det gäller att ställa rätt för det man tänkt fotografera för att få ut mesta möjliga skärpa ur kameran

Antal fokuspunkter
Antal fokuspunkter är också av betydelse. Har du alla med så väljer oftast kameran något i förgrunden som den tror att den ska fokusera på. Men det som du som använder detta märkt  blir inte alltid vad du tänkt.
Jag använder ett läge där jag har en fokuspunkt i mitten och väljer antalet fokuspunkter jag kan ha runt den. Heter på Nikon dynamisktaf. Jag kan på Nikon D3 välja 9, 21 eller 51 punkter. Jag väljer nästan alltid 9. Detta gör att punkterna runt kan hjälpa till att hålla kvar skärpan när jag missar att ha mittpunkten på fågeln jag följer i flykten. Vid 21 punkter upplever jag att jag tappar bort fokus ibland för att kameran väljer att fokusera på något annat än den fågeln jag följer i sökaren

Förinställ skärpan
MN2_2307MN2_2308

Titta på min hoppande ekorre. Där har jag sett var ekorren ofta springer och hoppar och ställt skärpan där och när skärpan är bra ställt slår om till manuell fokusering för att den ska bli fast just där. Sedan när ekorren kommer så trycker jag av en serie och då får jag korrekt skärpa utan att behöva hinna ställa den. Gör ibland likadant på småfåglar som landar på en gren för att hinna med och fota dem. Allt är ju klart bara att trycka.

Hur du trycker på avtryckaren
Det gäller att precis som i skytte inte trycka ner avtryckaren med ett ryck utan låta fingret pressa ner utan att rycka till. Prova också att trycka av vid utandning då är du som mest stilla.

Stöd
Ta stöd om du kan på en sten, gren eller nått i din omgivning. Försök stå stadigt på båda benen för att inte skaka. Blir du trött ta om och andas först. Luta dig inte i en massa konstiga vinklar. Håll kameran så nära ditt centrum på kroppen som möjligt

Stativ
Stativ är besvärligt att släpa på men ack så bra. Du får bort skakoskärpan och kan fota med lägre iso och längre tider Samt i landskapsfotografering med mindre bländare i sämre ljus.

Ha en jätte bra dag

 

Exponeringslägen

Kameran har olika lägen hur exponeringen sköts. Det finns en rad olika helautomatiska lägen och P,S,A,M lägen. De heter lite olika på olika kameror men gör en inställning av bländare, slutartid och ISO med allt från 0 kontroll från din sida till full kontroll i manuella läget.

Autolägen
Jag har själv ingen kamera som har dessa lägen. De  är ofta markerade i grönt på kameran och sköter allt från bländare till ISO och slutartid. Samt när eller om du ska ha blixt mm. I bra ljusförhållanden kan de ge ett riktigt bra resultat men du har ingen kontroll. Ställer man i sportläge så kommer kameran att välja snabbare tider än i landskapsläget för att kunna frysa bilden. I landskapsläget så kommer en mindre bländare (stor siffra) att väljas för att ge skärpedjup. Jag utvecklar inte detta mer för jag tycker dessa är lite överflödiga och får systemkameran att fungera som en kompaktkamera eller kamera i telefonen

Programautomatik P läge
Kameran ställer själv in bländare och slutartid. Den väljer vad som borde vara det optimala exponeringen utifrån ett program som känner igen situationen. Du väljer själv ISO och kan använda exponeringskompensation. Du kan också ändra bländare med någon av rattarna så du kan påverka vilken tid och vilken bländare du vill ha. Detta kan vara ett bra läge om du vill rycka upp kameran och fota något snabbt eller inte vill hålla på och ställa in så mycket. Detta läge liknar lite bländarförval. Jag använder det aldrig.

Tidsförva. S läge
Du väljer vilken tid du vill ha och kameran väljer bländare. Använd detta när tiden är viktigast. Är ett bra läge då du vill vara säker på att tiden blir tillräckligt kort för att frysa bilden (kort slutartid) eller tillräckligt lång för att få motivet lite suddigt för att skapa upplevelse rörelse i bilden (lång slutartid). Du tappar dock kontrollen över skärpedjupet.

Bländarförval. A läge
Du väljer själv bländare och kameran justerar slutartiden. Detta är viktigt för att kunna påverka skärpedjupet. Det är ju just skärpedjupet som gör att du får en fantastisk landskapsbild med stort skärpedjup pga en liten bländare (stor siffra) eller mycket kort skärpedjup som suddar ut bakgrunden. Detta är bra om du vill få ett bra porträtt eller en fågel utan att bakgrunden stör. Jag använder detta ibland men är gameldax och vill ha full kontroll och exponerar manuellt.

Manuellexponering M läge
Du styr bländare och slutartid själv. Jag får full kontroll. Jag har två rattar en för bländare och en för tid och kan hur jag vill snabbt ändra till det jag vill ha. Vill jag göra en exponeringskompensation så räcker det att antingen ändra bländare eller tid utan att behöva involvera en knapp till. För om jag exponerat enligt mätaren rätt så kan jag ju bara välja en mindre bländare eller kortare tid för att underexponera och tvärt om för en överexponering. (mer om detta i ett senare inlägg). Dessutom om jag fotar en fågel som flyger från ljus himmel till mörk bakgrund så är det en fördel om jag exponerar manuellt på något neutralt. Då när fågeln flyttar sig från ljust till mörkt så får jag en hyfsat exponerad bild i båda. Om jag låter kameran göra detta så blir fågeln mörk mot himmelen o ljus mot mörk bakgrund. Jag har ingen chans att hinna med att använda exponeringskompensationen när fågeln flyttar sig. Men har jag ställt in manuellt så är tiden och bländaren fast och exponerar lika på fågeln i båda situationerna.

Man kan ju använda auto iso också i detta läge men jag upplever att då försöker kameran ta bort den exponeringskompensation jag gjort genom att ändra bländare eller tid för att åter igen ge en som kameran tycker exakt exponering.

ISO auto
Man kan ju ställa iso på automatisk iso. Då kan man välja bländare och tid och kameran ser till att exponeringen blir korrekt. Men nu har vi tappat bort kontrollen igen. Iso är så bra med så lågt brus på många speciellt dyrare kameror idag att det blir så lite brus att detta går att använda. I bländarförvals läge väljer du bländare och ställer in i iso autoinställningen att tiden inte får bli kortare än tex 1/500 sek och kameran justerar tiden med att höja eller sänka isot I manuellt läge väljer du bländare och tid som är det viktigaste för frysfaktorn eller skärpedjupet och kameran väljer resten Tänk på isf att ställa in vilket tak du har för högsta iso värde du vill använda.

Vad jag använder
Jag använder nästan alltid manuell exponering med manuell iso. Sitter jag och åker bil och letar fåglar eller dju så brukar jag ställa kameran i bländarförval med auto iso eller manuell med hyfsad inställning med auto iso. Annars alltid manuell. Men jag är ju också uppväxt med helt manuella kameror. Men jag tror inte det är därför jag väljer manuell utan det är för att jag vill ha kontroll på bländare, tid och iso.

Var inte rädd för att använda manuellt läge. Det låter krångligt men det är enkelt. Tänk på stor bländare litet skärpedjup och tvärt om. Samt kort tid frysa motivet och lång tid skapa rörelse i bilden. Välj den bländare och tid du vill ha och fixa exponeringen med iso. Kolla bara hur högt du kan gå på just din kamera med iso med acceptabelt brus. Du har ju dessutom lättare att eponeringskompensera med att bara ändra bländare eller tid.
Så manuellt läge är inte svårare än så.

Hoppas du vågar prova att lämna autolägen för att prova i första hand kanske bländarförval.

Hoppas också att du som fotar med bländarförval törs prova manuellexponering.

Hoppas alla har en bra söndag.

Slutartid, bländare och ISO

I dagens moderna kameror med fullständig automatik kan slutartid, bländare och ISO verka krångligt och onödigt. Men om du vill ha kontroll över dina bilder och inte förlita dig på att kameran väljer rätt så är det dax att släppa autolägen och gå över till bländarförval, tidsförval och manuell exponering.
Själv exponerar jag mest i fullständigt manuellt läge där jag väljer bländare, tid och iso helt själv.
Jag är en kvarleva från den gamla analoga tiden där det mesta var manuellt. Men för att förstå och ta kontroll över kameran behöver du veta vad är bländare, slutartid och ISO

Bländare
Bländaren sitter i objektivet och släpper in ljus i olika mängd. Ju mindre siffra ju större ljusinsläpp så bländare 2.8 släpper in mer ljus än bländare 16. Normalt ligger de bättre objektiven på största bländare 2.8 och de billigare objektiven på 3.5-5.6 eller liknande. Fördelen med ett objektiv med 2.8 är att det släpper in mer ljus än ett med bländare 5.6 så jag kan fotografera när det är mörkare pga jag får in mer ljus till sensorn.
Jag har ett 50 mm objektiv med största bländare på 1.2. Det ger fantastiska möjligheter att fotografera när det är mörkt.
Om vi jämför bländare 11 med bländare 16  så har bländare 16 hälften så mycket ljusinsläpp som bländare 11. bländare 4 hälften så mycket som 2.8.
Det finns en rad hela bländarsteg f2.8, f4, f5.6, f8, f11, f16 f22 osv. Varje steg släpper in hälften så mycket ljus. Idag finns det också en mängd mellansteg i kamerorna.

Det viktiga jag måste hålla koll på är att ju lägre siffra ju mer ljus släpper jag in till sensorn och ju högre siffra ju mindre ljus.

En annan viktig faktor som bländaren påverkar är skärpdjup.
Ju lägre siffra ju kortare skärpjup. Alltså f5.6 har kortare del av bilden som upplevs skarp än bländare f22. Det blir ett längre avstånd som upplevs skarpt på f22. Detta vill vi kanske utnyttja och få ett stort skärpdjup vid landskapsfotografering. Där vi kan utnyttja detta för att få en bild som upplevs skar hela vägen. Tvärt om är det om vi vill fotografera en fågel då kanske vi vill använda f4 för att sudda ut bakgrunden. Vill bara nämna att skärpdjupet påverkas också av längd på objektivet (ju längre ju kortare) och på hur långt bort motivet befinner sig (ju närmare ju kortare)

Det viktiga här att hålla reda på är att ju lägre siffra ju kortare skärpdjup för att sudda ut bakgrunden och tvärt om ju högre siffra ju längre skärpdjup för att hålla mer av bilden skarpt.
Det gäller att kolla om man har tillräckligt med skärpdjup för det man tänkt sig.

Här ser man direkt att kamerans autolägen (P och gröna på nikon) inte fungerar för att du ska få kontroll över bilden och ditt resultatet.

Slutartid
Slutartiden är den tid som slutaren släpper in ljus. Det kan vara från många sekunder till hos många kameror en 8000 del av en sekund och skrivs 1/8000.

Det släpps in dubbelt så mycket ljus om man har 1/100 än 1/200 sekund. Det är ren matematik. Så även här kan man ändra tidens längd för att kunna fota när det blir mörkare. Tex norrsken med kanske 8-20 sekunder.

Den andra viktiga funktionen som slutartiden har är att frysa bilden. Om man släpper in ljus 1/4000 sekund hinner inte motivet flytta sig lika mycket som med 1/60 sekund. Alltså fryser man bilden.
Detta kan ju inte kameran veta heller utan det är du som måste ta kontroll. Tex en blåmes kan kräva 1/3500 för att frysa och en havsörn 1/1250 sekund. Det är omöjligt för autoläget att veta.
Sedan kanske man vill ha lite suddiga vingar och då hamnar örnen på ca 1/700 sekund.
Det gäller att leka och lära sig detta.

ISO
Ljuskänsligheten i kameran anges i ISO. Alltså ju högre tal ju mindre ljus kräver sensorn för att kunna ge en korrekt exponerad bild.
ISO 1600 är dubbelt så ljuskänsligt som ISO 800.
Detta låter ju suveränt. Vräk på och fotografera hur mörkt som helst. Tyvärr så är det inte så enkelt. Ju högre siffra ju högre brus uppstår också. Med min D300 kan jag fota med ca 2500 i ISO och få ett resultat som jag har tryckt tavlor med  godtagbart brus. Har någon enstaka bild i 3200 som också går att använda. Med min Nikon D3s så har jag tryck tavlor utan problem på 12800 och tryckt ända upp till 25600.

Bländare-slutartid-ISO
Hur fungerar dessa tre ihop.
Om vi har en korrekt exponering med f8, 1/200 ISO 400
Vill ha kortare tid så kan vi höja ISO eller ta en större bländare alltså f5.6 1/400 ISO400
Eller höja ISO f8 1/400 ISO800
I alla dessa tre exemplen har vi samma exponering.
Det gäller alltså att hålla reda på vad var och en av dessa tre parametrar ger för resultat på exponeringen.
Dessutom gäller det att hålla reda på vad man vill uppnå. Kort eller långt skärpdjup, frusen bild eller med lite oskärpa i rörelse.

Som vi ser gäller det att pröva andra inställningar på kameran än de fullständig automatiska för att få kontroll på sin bild och resultatet.

Jag kommer i något kommande inlägg att gå igenom bländarförval, slutarförval och manuell exponering