0703-405248

Skapa din egen stil och drömbild

DSC_0504

När det gäller fotografering så gäller det att inte nöja sig med att ta en bild.
Trycka av och hoppas detta blir nog bra.

När jag fotar har jag en rad bilder jag vill försöka uppnå med det djuret eller fågeln.

DSC_1010

Som på havsörnen ovan med ögat mellan två vingpennor. Det tog 1000 tals bilder men nu har jag den.
Jag har alltid en bild som jag söker. En komposition som jag vill ha.
Ett resultat jag vill uppnå.

Har jag inte fotat djuret förut så googlar jag och kollar lite bilder och tänker på vad vill jag förbättra och förändra.
Hittar jag inga bilder knappt så sitter jag och läser på hur djuret eller fågeln beter sig och utifrån detta försöker tänka mig hur jag vill ha det.
Det kan ta år och mängder av bilder men tanken är alltid där detta vill jag skapa.

När jag tittar på andras bilder så njuter jag om de är bra men har också en tanke hur skulle jag vilja att jag fick den bilden av den fågeln eller djuret. Det är viktigt att inte bara apa efter utan komma med sin egen variant. Alla regler är till för att brytas och alla tankar att försöka uppnå.

Så nästa gång du är ute och fotar försök ha lite kunskap om fågeln eller djuret, Skapa en bild vad du vill fota, hur du vill det ska se ut och pröva och se om du kan uppnå detta.

Skuggor

 

MN2_3233

När du fotar djur eller fåglar är skuggor på fel ställe ett sett att få bilden mer eller mindre förstörd. Här kommer ljuset snett bakifrån.

Om ljuset kommer från fel riktning så att ansiktet eller delar av kroppen blir skuggade blir det inte bra. När ljuset skuggar delar av individen så upplevs det som störande. Se på bilden ovan. En bra bild men ljuset helt fel. Så den upplevs som dålig pga halva ansiktet är mörkt.

Det gäller att välja rätt riktning så du har ljuset bakom dig eller mot dig. Om sedan vinden blåser mot dig får du fågeln flygande in mot dig och ljuset kommer i rätt vinkel. Om du har ljuset bakom dig och vinden från sidan så blir fortfarande fågeln rätt belyst utan skuggor. För fågeln går nästan alltid ner eller upp mot vinden.

MN2_2366DSC_8927

I bilderna ovan kommer ljuset rätt och de upplevs som bättre.

När det gäller fåglar som sitter stilla. Vänta till de rör sig så ljuset kommer rätt. Om de lyfter en vinge och skuggan kommer så har du liv i bilden men ändå en förstörd bild pga ljuset är fel. Så vänta och ha is i magen till björnen vänder sig rätt i förhållande till ljuset. Du blir bara missnöjd om du kommer hem med en bra bild förstörd av skuggor.

 

Känsla i bilden när du fotograferar

DSC_4945 Kopia

Känsla i bilden.
Alla bilder för att bli bra kräver en känsla i bilden.
Hur mycket vi än vill det så blir en bild som förmedlar något alltid bättre än en som är tekniskt perfekt. Ja till en viss måtta i alla fall. Den kan ju inte vara helt förstörd.

Djuret, fågeln eller landskapet behöver något som händer eller en förmedling av lugn, ro eller att det är vackert.
Se på björnmamman med ungen. Fötter saknas, delar av ansiktet saknas på mamman men ändå är den bra.
Jag vann med en liknande bild pris på National geograpic och det var pga budskapet i bilden.

Tänk på när ni tar fram kameran och vill fota något. Hur får jag objektet jag fotar att förmedla något till den som ska se det. Vad är det jag vill förmedla med min bild? Vad tror jag betraktaren av bilden kommer att uppleva? Hur kan jag flytta mig för att uppnå detta? Vilken brännvidd ska jag ha, vilket skärpedjup krävs. Ska bilden vara mörk eller ljus eller rent av korrekt exponerad? mm

DSC_1010

Ofta när jag fotar har jag en tanke av vad jag vill få fatt i. I örnen ovan har jag tanken om ögat mellan vingpennorna. Det tog en rad bilder innan jag fick fram det jag ville. Men bilden i mitt huvud har funnits där i flera år.Så tänk dig bilder som du vill ha. Leta på förutsättningarna för att kunna ta dem. Hitta känslan i bilden, vinkeln, brännvidden, händelsen, vad du vill förmedla. Detta istället för att bara ta en bild. Bara ta en bild kan fungera men som kompisar säger då får man vad man vill ha ytterst sällsynt ibland. Pröva det jag skriver om här så kommer den bra bilden mycket oftare :)

Ljusets vinkel

DSC_1367

 

Jag har suttit och kollat på bilder på fb och förvånas över vilken mängd helt suveräna bilder det finns.
Så många duktiga fotografer.

En sak som dock slår mig är att så många trycker av utan att tänka på ljusetsinfallsvinkel.
Titta på ansiktet på djuret och se när ögon och ansikte inte är i skugga eller delvis skugga. Bilden blir lite av en miss när det försvinner delar som inte syns korrekt.
Bilden ovan hade varit dålig om inte båda ögonen framträtt. Så jag väntade till huvudet hade rätt vinkel för att belysas och tryckte då av.

Försök tänk på varifrån ljuset kommer. Till djur är det ofta bäst med, med eller motljus och landskap får ett större djup med sidoljus. Det är tre tumregler.

Ibland kan även djur och fåglar fungera i sidoljus men inte så ofta.

Så många bilder hade blivit så bra om man bara tänkt på detta och väntat med att trycka av eller bytt position. Kan ibland räcka med några dm sidoförflyttning och det blir en bra bild.

Får jag inte rätt ljusvinkel så låter jag oftast bli att ta bilden. Blir ju bara besviken när jag kommer hem. Men skulle vargen stå där med lite skugga på fel ställe så nog trycker jag av i alla fall :) Det är skillnad när man vill säkra ett djur eller fågel för att ha bilden mot att skapa en bra bild :)

Att fota bröllop

DSC_6079

 

Kommer aldrig att glömma mitt första bröllop. Det var på 80 talet och jag blev uppringd för en fotografering. Tackade ja och allt var frid och fröjd till min fru sade tänk om inte bilderna blir som du tänkt eller ännu värre som brudparet tänkt.
Oj vad nervös jag blev nu.
Bröllopet kom bilder togs och de blev nöjda men jag hade ingen pejl på något mer än att det skulle fotas och ringbytet skulle vara med.

Att fota ett pars största dag kan vara svårt men kräver mycket kommunikation. När jag kör ett bröllop så träffas vi om det är möjligt för resor och avstånd och går igenom bröllopet. De får komma med önskemål, gärna med andras bilder som de gillar osv. Jag kommer med tips och ideer så får vi se hur vi enas sedan.

Bröllopsfotograferingen kan ju vara av olika omfattning. Heldag, enbart vigseln, bröllopsfoton efteråt mm.
Roligast är heldag tycker jag.

Vad ska vara med på fotona en sådan dag.

DSC_5826 Kopia (1)
1. Bruden. Av allt som fotas en sådan dag är bruden viktigast. Jag står alltid i kyrkan som utgångspunkt bredvid brudgummen för att få bruden i fokus. Detta är hennes dag, hennes viktigaste dag. Gör jag en heldag så är det henne i centrum som gäller med några snabba utflykter till brudgummen.

2 Klänningen och smycken är också viktigt att få med. Så man kan titta i sin fotobok och se hur det var på den stora dagen. Avbilda mönster och smycken.

3 Håret. Fota det från olika vinklar och se till att lyckas med att få det fint.

4 Ringarna. Missa inte dem det kan vara så illa att du knappt får betalt om den detaljen saknas. Be dem innan att vara lite långsamma i ringbytesläget så du hinner med.

5 Pussen är också viktigt att den sitter.

DSC_6098

6 Vigseln. Prata med prästen vad han eller hon tillåter dig att göra. Hur aktiv du får vara. Om du får ha blixt eller ej osv. Så det inte blir fel. Jag har varit med om att håll dig där borta vid väggen till att få stå bredvid prästen . Prata och håll en kommunikation. Vigseln gäller att få med det mesta allt från när ringar sätts på till när brudparet sjunger, hur de håller i varandra till hur mormor ser ut när hon gråter mm mm

DSC_6040

7 Brudgummen ska naturligtvis vara med Fota honom när han nervöst väntar innan akten men även hur han tittar på sin brud och vad han än gör.

8 Hinn med både överlämnandet och utgång ur kyrkan. Var först och vet hur akten går till så du kan placera dig rätt.

DSC_6211_1

Sedan kommer bröllopsfotona. Jag fotar nästan alltid i naturen. Försök få dem att leka och bjuda på sig själva. Men även få med strikta bröllopsbilder där de poserar så bra det går. Jag har märkt att om man får dem att busa och leka först blir de strikta bilderna mer avslappnade.

Festen kommer och det gäller att fota allt från mat (brudens tallrikar) personal till vals, drinken, pappans dans mm.
Tro inte du ska hinna sitta och njuta av middagen. Talen ska fotas och presentöppningen med. Ja allt du kan komma på och ser som lekar, barnen, mormor och morfar mm.

Samtidigt som detta sker ska du knappt synas. Det gäller att smälta in, göra sig liten ta sitt kort och försvinna in i bakgrunden igen.

Efter valsen ser jag alltid till att redigera en 5 bilder som jag överlämnar innan jag går så brudparet har att lägga ut på face book mm. Jätte viktigt för din reklam att du lägger ut först.

Sedan är det hem och redigera, göra fotobok för att snabbt kunna leverera bilder. Inget par är nöjda att få dem 2 månader senare utan senast ett par dagar efter vigseln.

 

Fotografera fåglar i rörelse

Att fotografera flygande fåglar kan vara en utmaning. Ena sekunden är det mörk bakgrund andra motsol och tredje mörk skog. Exponeringen blir ofta inte bra. Mot mörk bakgrund blir det ofta en för ljus fågel pga att kameran försöker kompensera för det mörka och exponerar det rätt medan fågeln blir för ljus. Mot ljus bakgrund blir fågeln en för mörk för kameran försöker mörka ner det ljusa.Hur ska man tänka.

Här vill kameran göra det mörkt

Här vill kameran göra det mörkt

Jag mäter alltid mot något neutralt grått eller vitt och exponerar manuellt. Mäter i medsol och får rätt inställning på hur ljust det är. Och sedan när bakgrunden ändras så kompenserar inte kameran för det mörka eller ljusa och fågeln blir korrekt exponerad. Eller i varje fall så bra det går

Mörk bakgrund kameran vill göra fågeln för ljus

Mörk bakgrund kameran vill göra fågeln för ljus

Så med enna teknik blir fågeln i samma exponering oavsett bakgrund och då lyckas jag få bra exponering på fågeln. Bakgrunden kan bli för ljus men det får man ta med en korrekt exponerad fågel

Motsol och bilden är jätte underexponerad mot vad kameran vill pga mätning i medsol

Motsol och bilden är jätte underexponerad mot vad kameran vill pga mätning i medsol

Detta kan också användas för att få svart bakgrund. Måsen blir korrekt om jag manuellt ställer in bländare och tid medan bakgrunden blir jätte underexponerad. Spännande teknik

Underexponerad bakgrund och korrekt exponerad gråtrut. Mätte på neutral plats på samma sätt som att använda gråkort.

Underexponerad bakgrund och korrekt exponerad gråtrut. Mätte på neutral plats på samma sätt som att använda gråkort.

Hoppas detta kan vara till hjälp

Ha en bra kväll

Reflexskärm mer än bara till porträtt

Reflexskärm är något som de flesta förknippar med bröllop och porträtt fotografering. Reflexskärmar produceras i diverse prisklasser och utformningar. Tanken bakom en reflexskärm är att ljuset ska reflekteras och riktas dit man vill ha det. Helt oumbärligt när motivet är i motsol eller i skuggan med ett mörkt ansikte. Man kan då utnytja det befintliga ljuset för att få hjälp med ljussättningen. Ibland när jag fotar bröllop har jag 2 eller fler skärmar som jag får hjälp att rikta där jag vill ha dem.

Reflexskärmar tycker jag är viktigast i vitt, silver och guld färg.
Silver ger mycket reflexion men kan bli lite svalare ljus.
Vitt reflekterar mindre än silver och inte fullt så svalt ljus.
Guld ger ett varmt ljus men kan upplevas som konstlat ibland.
Svart gör tvärt om det tar bort reflexxer.

Storleken har betydelse (hihi) och jag använder 4 olika. För små så räcker de inte till att belysa det område man tänkt sig.
30 cm till blommor, insekter och tex vigselringar
50 cm större blommor och kanske ansikten (knappt)
80 cm porträtt
180 cm helkroppsbilder.

Materialet är på de köpta varianterna oftast någon form av folietyg som är skrynkligt och reflekterar bra. Men det går lika bra att knövla ihop en bit matfolie och använda till blommor osv. Frigolit skiva kan också vara bra att använda ibland. Huvudsaken det reflekterar.

Blommor och insekter är ypperliga exempel på områden där man kan rikta och styra ljuset med en skärm. Porträtt med. Men det går också att använda till vilda djur och fåglar från gömsle. Lite knöligt men rikta in och vänj djuret att det finns och hoppas de sätter sig där du har riktat in ljuset. Ett roligt sätt att använda detta tycker jag. Om man vid gömslet gör djur och fåglar vana vid att det hänger saker som rör sig brukar detta inte vara ett problem. Om man dessutom flyttar saker ibland vänjer de sig. Men ska man fota något sällsynt så kanske man bör låta bli du kanske bara får en chans. Djuren brukar först hålla sig lite längre bort men händer inget så då närmar de sig ofta raskt.

Som vanligt med foto testa, lek och kolla vilka resultat du får

Ha en bra lördag

Fåglar, djur och blommor mot svart bakgrund

 

Gråtrut

Gråtrut

Att lyckas fota och få svart bakgrund är att ha ljuset på rätt plats, en hyfsat mörk bakgrund och underexponering av bakgrunden. Truten ovan har jag sol ljuset på och rätt exponerad. Detta innebär att bakgrunden som är mörk blir ännu mörkare på grund av att kameran då underexponerar bakgrunden. Bakgrunden hade behövt mer ljus för att exponeringen skulle bli korrekt. Det blir en low key bild. Rätt häftig effekt tycker jag.
Här är det vatten som är mörkt och den flygande fågeln är ljus och behöver inte så mycket ljusinsläpp som bakgrunden och effekten blir en ljus korrekt exponerad trut mot svart underexponerad bakgrund.
Underexponeringen kan i detta läget bli 2-3 bländarsteg eller mer av bakgrunden. Bakgrunden kan också bestå av skog, berg mm huvudsaken den är mörkare.

Rådjur

Rådjur

Rådjuret ovan stod så till att ljuset var så mycket starkare på fältet mot i skogen så med en mindre underexponering av bakgrunden blev det svart inne i skogen och bara de yttre träden blir rätt exponerade.

Vide

Vide

I viden har jag gjort så att jag använt upplättningseffekt från en blixt i motljuset. Har fotat den med 600mm  med en stor bländare 5.6 för att friställa bakgrunden som egentligen är hus. Satte blixten på en svag effekt så jag kunde underexponera bakgrunden men ställa in rätt exponering för att få korrekt vide. Bakgrunden som är tillräckligt långt bort för att inte påverkas av ljuset från blixten. Av detta kan jag då skapa en svart bakgrund som jag tycker ger en fin effekt.
Denna teknik använder jag ofta vid porträtt för att få en low key bild.

Testa lite olika inställningar på samma motiv för att se vad som händer men tänk på att objektet måste vara i ljuset och bakgrunden oftast tillräckligt långt bort och mörkare.
Man behöver inte ha en blixt för detta utan det går lika bra med olika led lampor finns billiga bygglampor att köpa på biltema med flera platser. Jag använder oftast en batteridriven variant.
Ett annat tips är att ta med en bit tyg som du kan lägga över blixt eller lampa som ger ett annat ljus. Svagt gult kan ge bra effekt med ett tunt tyg men det får du leka med. Se bara till att det inte blir för varmt så tyget börjar brinna av blixt eller lampa. Finns också en rad filter att köpa att sätta på blixten.

Lek och testa samt ha en bra dag :)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitbalans – varmt eller kallt ljus

På filmens tid så var vitbalansen ett mycket svårare problem att lösa än idag. Jag fick byta film eller använda filter. Idag så sköter oftast kamerans automatiska vitbalans detta på ett mycket bra sätt.
Man fick byta filter för att inte få glödlampsljus att blir gulaktigt rött, solnedgång att bli blek och som dagsljus, blå himmel att få bilden blåaktig osv.
Idag sköter det sig själv. Eller gör det det?

Kamerans automatiska vitbalans strävar efter att vitt ska bli vitt. Om inte det sker får vi ett så kallat färgstick och bilden blir blå eller gul eller nått.
En solnedgång försöker kameran få att likna dagens sol så det varma ljuset försvinner och solnedgången blir blek. Kameran vill ju få vitt att bli vitt och inte gulaktigt som vid solnedgången. Kameran försöker få det att likna det perfekta solljuset mitt på dagen för det är det vi oftast använder. Nu är det som med allt annat som har automatik. Automatiken kan inte avgöra vad du tänkt eller vill ha ut av ljuset i bilden. Den vill få vitt att bli vitt.

Titta på björnen nedan vad det blir olika utseende med olika kelvintal. Det var solnedgång. Jag har skapat de olika i rawkonverteraren i photoshop

Kelvin 2850

Kelvin 2850 Kamerans val

Kelvin 4850. Kan gå men det grå på träden blir fel

Kelvin 3500. Kan gå men det grå på träden blir fel och det var solnedgång inte dagsljus

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelvin 4850 Mitt val

Kelvin 4850 Mitt val

Kelvin 6000 för gul

Kelvin 6000 för gul

 

 

 

 

 

 

 

Vitbalansen mäts i kelvin och ju högre värde desto varmare ljus.

Vitbalansen kan skötas antingen med automatik, med olika symboler som har ett förinställt värde, manuellt eller förinställt.
Kamerans förinställda symboler har olika kelvin värde.
På nikon d3 är här några exempel på symboler som följer (kolla din kamera)
glödlampa    3000K
Solljus           5200K
Moln              6000K
Skugga           8000K

Detta är ett enkelt sätt att få olika vitbalans i olika situationer och inte behöva lära sig kelvintal för olika ljus. Man väljer den symbol som liknar fotoljuset. Men problemet blir fortfarande att vilken symbol vill jag välja för att få en solnedgång att inte bli blek. Jag måste fortfarande lära mig vilken som ger vad i olika situationer.

Jag själv använder oftast manuell inställning eller förinställt. Då vet jag vad jag får. Jag väljer vid manuell inställning kelvinvärde efter vad jag lärt mig fungerar vid olika situationer Vill jag ha en fin solnedgång så kan jag välja 5000K istället för kamerans troliga val på 2000-3000K.  Jag få kontroll.

Jag kan ju hela tiden ta en test bild och se resultatet och göra bilden varmare eller kallare.
Om jag vill få min fågel att se varmare ut i solljuset kan jag välja lite högre värde på vitbalansen än det som borde vara perfekt. Jag väljer kanske 5800K istället för 5200- 5500K. Ljuset i fjädrarna blir då varmare på tex en motljusbild.

Du kan också förinställa vitbalansen genom att använda kamerans funktion att mäta vitbalans i en specifik ljussituation. Man fotograferar ett vitt eller neutralt grått kort (gråkort) med på nikon vitbalansen inställd på pre. På nikon se till att pre lyser sedan släpp wb knappen och tryck ner den igen till pre blinkar och se till att det vita eller neutralt grå fyller sökaren och tryck ner avtryckaren. Du har då mätt vitbalansen i den specifika ljussituationen. Jag använder detta mycket på bröllop för att få brudens klänning att bli just vit. Går att använda även i naturfoto men det finns oftast inget neutralt grått eller vitt och det är svårt att lägga ut ett utan att störa djuren eller fåglarna.

Eftersom jag nästan alltid fotar i kamera RAW så har jag även stora möjligheter att ordna vitbalansen i efterhand. Fotar jag i JPG så är inte lika stora justeringar möjliga. Jag rekommenderar alla att gå över till RAW. Man får en rå fil med stora möjligheter till att efter justera bilden som i det gamla filmens tids mörkrum.

Som med så mycket annat. Lär och läs in olika Kelvintal för olika ljus. Pröva olika tal på olika ljusförhållanden och jämför i datorn vad som blev bäst. Tänk bara på att det blir inte snyggt att skapa solskens effekt en mulen dag med ett alldeles för högt värde. Det blir onaturligt.

Olika Kelvin värden för olika situationer

Glödlampa                        2300-2800 (3000)
Solnedgång                       2ooo-3000
Lysrör                                3000-4000 (ibland högre)
Kvälls och gryningsljus 4000
Dagsljus                            5200
Solljus på dagen              5400-5500
Blixt                                   6000
Molnigt                             6000-7000
Skugga                              7000-8000
Kallt ljus vinter               7500_10000
Dis                                     9000
Blå himmel                      8000-10000

 

Högdagervarning – histogram

För att få korrekt exponering har vi två fantastiska redskap. Högdagervarning och histogram. Dessa är ett hjälpmedel så att vi inte bränner ut de ljusa partierna i bilden eller sotar ut de mörka.

Högdagervarningen bör hela tiden vara påslagen. Den ger oss en varning om vi bränner ut de ljusa partierna genom att blinka en varning när det blir för ljust och information i dessa områden blir förstörda. Det är enkelt åtgärdat med bländare, tid, iso eller exponeringskompensation.Har du det inte på. Slå på det. Det är ett fantastiskt hjälpmedel

Histogramet består av tre delar. Lågdager, mellantoner och högdager.
Lågdager är längst till vänster och är bildens mörkare toner. Längst till vänster i denna tredjedel är kolsvart och längst till höger i denna tredjedel mörkt grått. Korp, svart inne i skogen mm
Mellatoner är mittre tredjedelen och är mörkt grått till ljust grått. Färger förs över till gråskalan och visas som gråa toner. Löv, örnar mm
Högdager är tredjedelen längst till höger. Det är bildens ljusa delar med helt vitt längst till höger. Måsar, snö mm

Att använda histogrammet hjälper mig att kunna exponera rätt. Histogrammet är dock inte sanningen  men kan hjälpa mig att få till den exponering jag behöver för att få en bra bild. Kameran kan ju inte veta vad jag tänkt utan försöker få till en lagom bild. En bild på en mås i närbild gör att kameran tycker det blir för mycket ljust och skapar en mås som blir grå. Kameran försöker få att 50 % reflekteras från grått område En korp som upptar stora delar av bilden blir för ljus för kameran tycker bilden som helhet är för mörk.

DSC_7569

 

Den optimala bilden blir en kurva med sin topp i mellantonsområdet som i tjädern ovan. En normalfördelningskurva med ett smalt sträck ända ut till vitt i höger och ett sträck ut till totalt svart i vänster. Nu är ju sällan motiv så enkla.

DSC_5718

Truten ovan har nästan all sin kurva till vänster i det svarta området. Men jag har ett sträck ända ut till höger i bilden. Hade jag inte underexponerat hade allt blivit grått och lagom enligt kameran. den hade tyckt bilden var för mörk. Nu får jag fram det svarta i bakgrunden och det vita i truten

MN2_2573

På örnen ovan hade kameran tyckt bilden varit för ljus så den hade underexponerat. Jag fick här istället överexponera för att få in mer ljus så örnen blir lagom och bakgrunden blir för ljus. Histogrammet har nästan hela sin kurva längst ute till höger men ett sträck som når ända ut till vänster och de mörka delarna av bilden gjorde att blev bra exponerade.

Det jag hela tiden strävar efter är att inte få en rak stapel längst till höger eller vänster för då är bilden utbränd eller utsotad. Om jag strävar efter att hålla normalbilden mot mitten så får jag ofta en bra bild. Histogrammet vet ju inte om vad jag har för avsikt med bilden, som i bilderna med truten och örnen. Där jag medvetet gått ifrån kurvan som borde vara den optimala. Jag får då mina bilder exponerade som jag tänkt mig.

Det gäller och tänka rätt. Är mitt motiv mörkt så blir det mer kurva till höger i lågdagrar och tvärt om om det är för ljus så blir fler delar av kurvan till vänster i högdagrarna.
Det gäller alltså att lära sig förstå vad kurvan säger.
Om jag inte tänker på att kurvan blir det kanske en stapel längst till vänster eller höger då under eller överexponerar jag troligen bilden omedvetet och får en för mörk eller ljus bild. Likadant blir det om jag har en hyfsat normal bild och får kurvan för långt till höger eller vänster då blir det för mörkt eller ljust. Om jag däremot som på måsen och örnen väljer att få kurvan till höger och vänster så får jag en korrekt exponerad bild utifrån vad jag tänkt mig även om kameran tycker något annat.

Hur som haver. Om jag lär mig förstå kurvan kan jag enkelt ändra den och exponeringen med bländare, tid, iso eller exponeringskompensation. Är bilden för mörk med en kurva för långt till höger. Öka bländaren (liten siffra mer ljusinsläpp) eller välj en längre tid eller ett högre iso. Det går också att använda + på exponeringskompensationen. Om bilden är för ljus med kurvan till höger i högdagerområdet gör tvärt om större bländare, kortare tid, lägre iso eller – på exponeringskompensationen

För att lära dig detta. Rikta kameran mot olika mörka eller ljusa föremål. Låt ibland det svarta ta hela bilden och ibland en liten del. Gör lika med ljusa föremål. Använd så många ljus situationer och motiv  som möjligt och kolla. Ta flera kort med olika bländare, tid och iso så du ser hur kurvan ändras. Åk sedan hem till datorn och jämför vilket som blev bäst. På detta sett lär du dig hur kurvan ändras i olika situationer och kan lära dig hur olika ljusförhållanden ska ha olika kurvor. Inte minst viktigt är att du lär dig hur varje situation ska bemästras för att få ett lyckat resultat utan att i framtiden behöva göra många exponeringar eller ändringar i photoshop
Här är ännu ett tillfälle ja tycke manuell exponering är bra. Vill jag ändra är det bara att vrida på ratten för bländare eller tid. Jag behöver inga andra fingertryckningar.

Hoppas detta var till nytta för dig

Ha en bra dag