0703-405248

Ta skarpa bilder

DSC_6871

Det viktigast för en bild är att den är skarp. Om bilden upplevs suddig är det ingen bra bild även om allt annat är perfekt. Ofta räcker det med att fågelns öga är skarp som i bilden ovan för att man ska få en bra bild. Det räcker med ögat så upplevs bilden skarp. Men är det också oskarpt så är bilden dålig. Hur gör man då för att skapa skarpa bilder. Det har dels med foto teknik att göra och dels med kamerainställningar.

1 Slutartid
Se till att slutartiden är tillräckligt kort för att du ska kunna hålla objektivet stilla utan skakoskärpa. Tänk att du behöver för att vara säker ca 1.5 gånger brännvidd. 200 mm objektiv x 1.5 = 300 dels sekund. Detta beror sedan på din förmåga att hålla still och objektivets vr om du klarar kortare tider. Tex vr-11 på nikon 200 mm kan klara 1/30 sekund med skärpa.
Slutartiden måste också vara tillräckligt kort för att inte rörelsoskärpa ska uppstå hos motivet. Tex havsörn 1/1000 till 1/1250

Våga höj iso
En oskarp bild upplevs alltid sämre än en som blir grynig av brus. Så om inte ljuset räcker för den tid eller bländare du vill ha. Höj iso. Med min Nikon D3s så är 10000 i iso ingenting men om jag hamnar på 50000 så blir det så där. Det har ju med vad man fotar att göra också. Tänk om tigern står där i djungeln. Jag lovar jag höjer så mycket det går.

Bländare
Bländaren kan många säga, vad har den med skarpa bilder att göra. Jo den har med skärpedjupet att göra. Vill du få en bild skarp som blir bra kan det i många fall räcka med att ögat är skarpt på fågeln men vill du att hela djuret är skarpt räcker det ibland inte med bländare 4 utan det krävs kanske bländare 5.6. Ta en örn till exempel. Stillasittande är den ganska liten och bländare 4 räcker för att hela ska bli skarp. När havsörnen vecklar ut sina 240 cm mellan vingspetsarna kanske du behöver bländare 5.6 eller 8 för att hela örnen ska befinna sig inom området för skärpedjup. Skärpedjup är det avstånd som blir klart både bortom och hitom den punkt du fokuserat på. Stor bländare (liten siffra) kort skärpedjup och liten bländare (stor siffra) stort skärpedjup

Autofokusmetod
Det finns i huvudsak 2 autofokusmetoder. En för stillastående motiv (canon one-shot, Nikon AF-s) och en för rörliga motiv (canon AI-servo, Nikon AF-c).
Använder man AF-s till rörliga motiv så blir det oftast suddigt. Den ställer skärpan och låser den där så länge man håller ner avtryckaren till hälften. Detta för att du ska kunna ställa skärpan och komponera om bilden.
AF-c följer motivet och ändrar avståndsinställningen efter motivet flyttar sig. Om du fotograferar med denna inställning kan du inte ställa in skärpan och komponera om bilden.
Du kan använda AF-c om du ställer in kameran att styra autofokusen med en separat knapp (nikon Af-on) med tummen som gör att så länge du fokuserar med knappen ställer kameran kontinuerligt in skärpan men när du släpper så låser skärpan igen. Fördelen är att du hela tiden kan ha kontinuerlig fokus på och låsa vid behov och då även komponera om. Tänk att du följer en fågel och kan fokusera hela tiden. Den landar och du kan fokusera och släppa med tummen och komponera om. Flyger den igen så är det bar att trycka ner tummen igen. Bra va?
Jag är som vanligt bakofram. Jag fokuserar med avtryckaren och låser med att trycka in af-on knappen. Jag fick aldrig till tummen att fokusera med så jag valde denna inställning i stället
Så det gäller att ställa rätt för det man tänkt fotografera för att få ut mesta möjliga skärpa ur kameran

Antal fokuspunkter
Antal fokuspunkter är också av betydelse. Har du alla med så väljer oftast kameran något i förgrunden som den tror att den ska fokusera på. Men det som du som använder detta märkt  blir inte alltid vad du tänkt.
Jag använder ett läge där jag har en fokuspunkt i mitten och väljer antalet fokuspunkter jag kan ha runt den. Heter på Nikon dynamisktaf. Jag kan på Nikon D3 välja 9, 21 eller 51 punkter. Jag väljer nästan alltid 9. Detta gör att punkterna runt kan hjälpa till att hålla kvar skärpan när jag missar att ha mittpunkten på fågeln jag följer i flykten. Vid 21 punkter upplever jag att jag tappar bort fokus ibland för att kameran väljer att fokusera på något annat än den fågeln jag följer i sökaren

Förinställ skärpan
MN2_2307MN2_2308

Titta på min hoppande ekorre. Där har jag sett var ekorren ofta springer och hoppar och ställt skärpan där och när skärpan är bra ställt slår om till manuell fokusering för att den ska bli fast just där. Sedan när ekorren kommer så trycker jag av en serie och då får jag korrekt skärpa utan att behöva hinna ställa den. Gör ibland likadant på småfåglar som landar på en gren för att hinna med och fota dem. Allt är ju klart bara att trycka.

Hur du trycker på avtryckaren
Det gäller att precis som i skytte inte trycka ner avtryckaren med ett ryck utan låta fingret pressa ner utan att rycka till. Prova också att trycka av vid utandning då är du som mest stilla.

Stöd
Ta stöd om du kan på en sten, gren eller nått i din omgivning. Försök stå stadigt på båda benen för att inte skaka. Blir du trött ta om och andas först. Luta dig inte i en massa konstiga vinklar. Håll kameran så nära ditt centrum på kroppen som möjligt

Stativ
Stativ är besvärligt att släpa på men ack så bra. Du får bort skakoskärpan och kan fota med lägre iso och längre tider Samt i landskapsfotografering med mindre bländare i sämre ljus.

Ha en jätte bra dag

 

Exponeringslägen

Kameran har olika lägen hur exponeringen sköts. Det finns en rad olika helautomatiska lägen och P,S,A,M lägen. De heter lite olika på olika kameror men gör en inställning av bländare, slutartid och ISO med allt från 0 kontroll från din sida till full kontroll i manuella läget.

Autolägen
Jag har själv ingen kamera som har dessa lägen. De  är ofta markerade i grönt på kameran och sköter allt från bländare till ISO och slutartid. Samt när eller om du ska ha blixt mm. I bra ljusförhållanden kan de ge ett riktigt bra resultat men du har ingen kontroll. Ställer man i sportläge så kommer kameran att välja snabbare tider än i landskapsläget för att kunna frysa bilden. I landskapsläget så kommer en mindre bländare (stor siffra) att väljas för att ge skärpedjup. Jag utvecklar inte detta mer för jag tycker dessa är lite överflödiga och får systemkameran att fungera som en kompaktkamera eller kamera i telefonen

Programautomatik P läge
Kameran ställer själv in bländare och slutartid. Den väljer vad som borde vara det optimala exponeringen utifrån ett program som känner igen situationen. Du väljer själv ISO och kan använda exponeringskompensation. Du kan också ändra bländare med någon av rattarna så du kan påverka vilken tid och vilken bländare du vill ha. Detta kan vara ett bra läge om du vill rycka upp kameran och fota något snabbt eller inte vill hålla på och ställa in så mycket. Detta läge liknar lite bländarförval. Jag använder det aldrig.

Tidsförva. S läge
Du väljer vilken tid du vill ha och kameran väljer bländare. Använd detta när tiden är viktigast. Är ett bra läge då du vill vara säker på att tiden blir tillräckligt kort för att frysa bilden (kort slutartid) eller tillräckligt lång för att få motivet lite suddigt för att skapa upplevelse rörelse i bilden (lång slutartid). Du tappar dock kontrollen över skärpedjupet.

Bländarförval. A läge
Du väljer själv bländare och kameran justerar slutartiden. Detta är viktigt för att kunna påverka skärpedjupet. Det är ju just skärpedjupet som gör att du får en fantastisk landskapsbild med stort skärpedjup pga en liten bländare (stor siffra) eller mycket kort skärpedjup som suddar ut bakgrunden. Detta är bra om du vill få ett bra porträtt eller en fågel utan att bakgrunden stör. Jag använder detta ibland men är gameldax och vill ha full kontroll och exponerar manuellt.

Manuellexponering M läge
Du styr bländare och slutartid själv. Jag får full kontroll. Jag har två rattar en för bländare och en för tid och kan hur jag vill snabbt ändra till det jag vill ha. Vill jag göra en exponeringskompensation så räcker det att antingen ändra bländare eller tid utan att behöva involvera en knapp till. För om jag exponerat enligt mätaren rätt så kan jag ju bara välja en mindre bländare eller kortare tid för att underexponera och tvärt om för en överexponering. (mer om detta i ett senare inlägg). Dessutom om jag fotar en fågel som flyger från ljus himmel till mörk bakgrund så är det en fördel om jag exponerar manuellt på något neutralt. Då när fågeln flyttar sig från ljust till mörkt så får jag en hyfsat exponerad bild i båda. Om jag låter kameran göra detta så blir fågeln mörk mot himmelen o ljus mot mörk bakgrund. Jag har ingen chans att hinna med att använda exponeringskompensationen när fågeln flyttar sig. Men har jag ställt in manuellt så är tiden och bländaren fast och exponerar lika på fågeln i båda situationerna.

Man kan ju använda auto iso också i detta läge men jag upplever att då försöker kameran ta bort den exponeringskompensation jag gjort genom att ändra bländare eller tid för att åter igen ge en som kameran tycker exakt exponering.

ISO auto
Man kan ju ställa iso på automatisk iso. Då kan man välja bländare och tid och kameran ser till att exponeringen blir korrekt. Men nu har vi tappat bort kontrollen igen. Iso är så bra med så lågt brus på många speciellt dyrare kameror idag att det blir så lite brus att detta går att använda. I bländarförvals läge väljer du bländare och ställer in i iso autoinställningen att tiden inte får bli kortare än tex 1/500 sek och kameran justerar tiden med att höja eller sänka isot I manuellt läge väljer du bländare och tid som är det viktigaste för frysfaktorn eller skärpedjupet och kameran väljer resten Tänk på isf att ställa in vilket tak du har för högsta iso värde du vill använda.

Vad jag använder
Jag använder nästan alltid manuell exponering med manuell iso. Sitter jag och åker bil och letar fåglar eller dju så brukar jag ställa kameran i bländarförval med auto iso eller manuell med hyfsad inställning med auto iso. Annars alltid manuell. Men jag är ju också uppväxt med helt manuella kameror. Men jag tror inte det är därför jag väljer manuell utan det är för att jag vill ha kontroll på bländare, tid och iso.

Var inte rädd för att använda manuellt läge. Det låter krångligt men det är enkelt. Tänk på stor bländare litet skärpedjup och tvärt om. Samt kort tid frysa motivet och lång tid skapa rörelse i bilden. Välj den bländare och tid du vill ha och fixa exponeringen med iso. Kolla bara hur högt du kan gå på just din kamera med iso med acceptabelt brus. Du har ju dessutom lättare att eponeringskompensera med att bara ändra bländare eller tid.
Så manuellt läge är inte svårare än så.

Hoppas du vågar prova att lämna autolägen för att prova i första hand kanske bländarförval.

Hoppas också att du som fotar med bländarförval törs prova manuellexponering.

Hoppas alla har en bra söndag.

Slutartid, bländare och ISO

I dagens moderna kameror med fullständig automatik kan slutartid, bländare och ISO verka krångligt och onödigt. Men om du vill ha kontroll över dina bilder och inte förlita dig på att kameran väljer rätt så är det dax att släppa autolägen och gå över till bländarförval, tidsförval och manuell exponering.
Själv exponerar jag mest i fullständigt manuellt läge där jag väljer bländare, tid och iso helt själv.
Jag är en kvarleva från den gamla analoga tiden där det mesta var manuellt. Men för att förstå och ta kontroll över kameran behöver du veta vad är bländare, slutartid och ISO

Bländare
Bländaren sitter i objektivet och släpper in ljus i olika mängd. Ju mindre siffra ju större ljusinsläpp så bländare 2.8 släpper in mer ljus än bländare 16. Normalt ligger de bättre objektiven på största bländare 2.8 och de billigare objektiven på 3.5-5.6 eller liknande. Fördelen med ett objektiv med 2.8 är att det släpper in mer ljus än ett med bländare 5.6 så jag kan fotografera när det är mörkare pga jag får in mer ljus till sensorn.
Jag har ett 50 mm objektiv med största bländare på 1.2. Det ger fantastiska möjligheter att fotografera när det är mörkt.
Om vi jämför bländare 11 med bländare 16  så har bländare 16 hälften så mycket ljusinsläpp som bländare 11. bländare 4 hälften så mycket som 2.8.
Det finns en rad hela bländarsteg f2.8, f4, f5.6, f8, f11, f16 f22 osv. Varje steg släpper in hälften så mycket ljus. Idag finns det också en mängd mellansteg i kamerorna.

Det viktiga jag måste hålla koll på är att ju lägre siffra ju mer ljus släpper jag in till sensorn och ju högre siffra ju mindre ljus.

En annan viktig faktor som bländaren påverkar är skärpdjup.
Ju lägre siffra ju kortare skärpjup. Alltså f5.6 har kortare del av bilden som upplevs skarp än bländare f22. Det blir ett längre avstånd som upplevs skarpt på f22. Detta vill vi kanske utnyttja och få ett stort skärpdjup vid landskapsfotografering. Där vi kan utnyttja detta för att få en bild som upplevs skar hela vägen. Tvärt om är det om vi vill fotografera en fågel då kanske vi vill använda f4 för att sudda ut bakgrunden. Vill bara nämna att skärpdjupet påverkas också av längd på objektivet (ju längre ju kortare) och på hur långt bort motivet befinner sig (ju närmare ju kortare)

Det viktiga här att hålla reda på är att ju lägre siffra ju kortare skärpdjup för att sudda ut bakgrunden och tvärt om ju högre siffra ju längre skärpdjup för att hålla mer av bilden skarpt.
Det gäller att kolla om man har tillräckligt med skärpdjup för det man tänkt sig.

Här ser man direkt att kamerans autolägen (P och gröna på nikon) inte fungerar för att du ska få kontroll över bilden och ditt resultatet.

Slutartid
Slutartiden är den tid som slutaren släpper in ljus. Det kan vara från många sekunder till hos många kameror en 8000 del av en sekund och skrivs 1/8000.

Det släpps in dubbelt så mycket ljus om man har 1/100 än 1/200 sekund. Det är ren matematik. Så även här kan man ändra tidens längd för att kunna fota när det blir mörkare. Tex norrsken med kanske 8-20 sekunder.

Den andra viktiga funktionen som slutartiden har är att frysa bilden. Om man släpper in ljus 1/4000 sekund hinner inte motivet flytta sig lika mycket som med 1/60 sekund. Alltså fryser man bilden.
Detta kan ju inte kameran veta heller utan det är du som måste ta kontroll. Tex en blåmes kan kräva 1/3500 för att frysa och en havsörn 1/1250 sekund. Det är omöjligt för autoläget att veta.
Sedan kanske man vill ha lite suddiga vingar och då hamnar örnen på ca 1/700 sekund.
Det gäller att leka och lära sig detta.

ISO
Ljuskänsligheten i kameran anges i ISO. Alltså ju högre tal ju mindre ljus kräver sensorn för att kunna ge en korrekt exponerad bild.
ISO 1600 är dubbelt så ljuskänsligt som ISO 800.
Detta låter ju suveränt. Vräk på och fotografera hur mörkt som helst. Tyvärr så är det inte så enkelt. Ju högre siffra ju högre brus uppstår också. Med min D300 kan jag fota med ca 2500 i ISO och få ett resultat som jag har tryckt tavlor med  godtagbart brus. Har någon enstaka bild i 3200 som också går att använda. Med min Nikon D3s så har jag tryck tavlor utan problem på 12800 och tryckt ända upp till 25600.

Bländare-slutartid-ISO
Hur fungerar dessa tre ihop.
Om vi har en korrekt exponering med f8, 1/200 ISO 400
Vill ha kortare tid så kan vi höja ISO eller ta en större bländare alltså f5.6 1/400 ISO400
Eller höja ISO f8 1/400 ISO800
I alla dessa tre exemplen har vi samma exponering.
Det gäller alltså att hålla reda på vad var och en av dessa tre parametrar ger för resultat på exponeringen.
Dessutom gäller det att hålla reda på vad man vill uppnå. Kort eller långt skärpdjup, frusen bild eller med lite oskärpa i rörelse.

Som vi ser gäller det att pröva andra inställningar på kameran än de fullständig automatiska för att få kontroll på sin bild och resultatet.

Jag kommer i något kommande inlägg att gå igenom bländarförval, slutarförval och manuell exponering

Myskoxar på Dovrefjäll

DSC_4936

 

MYSKOXAR PÅ DOVRE

Var i sommras uppe till Dovre och fotade myskoxar.
Det lever en population på ett par hundra myskoxar i Dovre naturreservat i Norge. Har sedan jag var liten velat se dem efter att ha varit med mina föräldrar till Tännäs och åkt vessla för att se dem. Utan resultat.

Så färden gick till Dovre. Förväntningarna och pirret infan sig. Skulle vi hitta dem.
Landskapet var så vackert. Glittertind ett av Norges högsta fjäll var så vacker.

Vi inledde vandringen upp på fjället. Hade fått lite tips i förväg så vi visste ungefär vart vi skulle.
Efter alla år med djurfoto så vet man ändå att säker kan man inte vara. Så det är med en nervös förväntan vi påbörjade sökandet efter myskoxen eller Myskis som jag kallar den

DSC_4178

Efter en mil vandring och 2 ställen utan så var de där.
Första bilden och barndomsdrömmen uppfylld.
Långt håll var det men ändå.

DSC_4325

När vi satt där och tittade och funderade om det skulle bli bättre fototillfällen så stod hon och hennes kalv där, strax bakom oss. Det blev att bedöma situationen och hon var inte stressad eller annat än nyfiken. Så vi tog en rad bilder på dem båda. Fantastiskt.
Vi gick upp längs bäcken och satte oss för att se vad flocken skulle göra.

DSC_5263

Vi satt helt still och de närmade sig sakta men säkert. Till slut var de inom 30 meter och brydde sig inte alls om vår närvaro. De var förvisso helt medvetna om oss men tittade bara förstrött och lät oss sitta där och uppleva deras familjeliv med betande, sovande, tränings fight mm.

Vill du se mer bilder så titta under bilder här på sidan

Hoppas ni blir nyfikna och vill följa med mig till dessa fantastiska djur hösten 2016

Ha det jätte bra

 

Lunne på Runde

DSC_3556 Kopia (1)

 

LUNNE FÅGLAR PÅ RUNDE I NORGE

Dessa fantastiska fåglar lever som tur är kvar på Runde i Norge.
Var på en helt fantastisk resa dit i somras.
Runde ligger längst ut i Havsbandet på Norge. När man anländer dit så kommer man fram till en campingplats med parkeringar och inrättade vandringsleder över ön till fåglarnas sida.

Fick ganska snart reda på att Lunnarna kommer in på kvällen så gjorde en vandring runt ön på dagen. Brant, svettigt och en hel del labb var det. Såg även kolonin med havssula som finns där.

En fantastisk plats är det.
Kvällen började närma sig och det blev ännu en vandring över ön.
Var skeptisk till om det skulle komma några fåglar och tänkte får jag en bild blir jag glad.

DSC_4094

Men de kom nerdimpande med sin dåliga flygteknik inte 1, inte 10 utan 100 tals. De var så nära så jag inte fick in dem i 300 objektivet som var det enda jag bar med mig upp. Hade 2ggr  convertern med ifall jag skulle behöva förlänga telet.
Men så var inte fallet.
De kom nära och satt där helt orädda med sina näbbar och underbara ögon.

DSC_3718_1

Det blev flera tusen bilder innan kvällen var över.
Jag är helt såld på deras sorgsna blick och fantastiska sätt att vara.

Ska tillbaka dit i sommar och hålla en fotokurs.
Så du som vill upp till Runde och fota dessa fåglar, åka båt till havssule kolonin och samtidigt gå fotokurs.
Hör av dig.
Jag kommer med mer info om kursen här på hemsidan och på FB.

Ha en jättebra dag

Havsörnar i nord Norge

DSC_9011

Havsörn i Norge.

Är just tillbaka från en resa till Norge med havsörns fotografering.
Hade med mig en grupp på 3 fotografer förutom mig.
Resan startade med en 115 mil lång bilfärd och upphämtande av 2 fotografer på flygplatsen vid Trondheim.
Vi anlände till Lauvsnes i kol mörker. Så de andra 3 som inte varit där såg inte det fantastiska landskapet förren till morgonen då vi skulle ut med Ole Martin Dale.
Ingen trodde nog riktigt på mig när jag sade att vi skulle få massor med örn. Fick kommentaren att jag är nöjd med en eller 2 bilder som är bra.

DSC_8539

Jag hade en genomgång med dem hur fotograferingen skulle ske i båten. Hur Ole Martin visade var örnarna var, vilket håll vi skulle fota i båten mm. Dessutom pratade vi foto och fototeknik. Vilka objektiv som fungerar och jag föreslog ett 300 som lagom objektiv. Sedan fick de tips hur de som bäst skulle kunna få rätt exponering när örnen dök mot alla typer av bakgrund som uppstår. Ljus himmel, mörk skog, vatten osv. Jag föreslog manuell exponering så inte automatiken skulle sätta hinder i vägen genom att kompensera för mörk skog med ljus örn, med ljus himmel med mörk örn osv. Exponeringsmäta mot något grått eller vitt i medsol och låsa på det så örnen blir rätt mot alla bakgrunder.

DSC_8581

Vi åkte ut och vår första örn kom inom 10 minuter. Alla fick vi redan då vår första för dagen bra örnbild.
Ole Martin Fick ner örn på örn och kamerorna klickade. Alla såg mer och mer nöjda ut.
Innan lunch på 3.5 timme hade vi över 30 örn dyk och massor med fotograferad flygande örn. So en av deltagarna sade det här är ju helt fantastiskt. Trodde aldrig det skulle vara så här.
Ole Martin fortsatte att leverera och vi att fota. Minneskorten fylldes. Vi hade över 1000 örnbilder var innan dag ett var över.
På kvällen var det full fart vid datorer. Alla tyckte dagen varit helt otrolig och att man dessutom lyckats ta bilder som var minst lika bra som de som sitter i Ole Martins övernattningshus var lycka

DSC_6605

Tiden fortsatte i samma anda. Många bilder, nöjda fotografer och dessutom bjöd Ole Martin bjöd på småfågel foto, måsar, ekorre och älg.

DSC_7644

Alla var vi helnöjda med våra dagar och mängder med havsörns fotografier.
Ser fram mot nästa års kurser i norge som jag redan börjat planera.
Hoppas några av er läsare vill följa med så de går att genomför.
Kommer med mer info om kurser innan jul här på hemsidan och på face book

Bakgrund

En tanke om bakgrund på bilder.
Ser mängder av bilder som kunde bli så mycket bättre om man tänkte mer på bakgrund och omgivning.

Fotar du en blomma plocka bort allt som stör som löv, barr spadar mm. Bilden blir så mycket renare och blomman framträder mer. Tänk även på vad som kommer att bli blommans bakgrund. Byt vinkel till du hittar något du tycker blir bra. Välj om du kan något som inte blir allt för rörigt.

Gäller det fågel och djurfotografering så blir det oftast svårare att plocka bort något men vinkeln går att ändra. Ta en titt på omgivningen och se om du kan flytta dig. En meter eller mer i sidled kan ibland ge avsevärd skillnad.
Ser du en fågel och tänker närma dig den. Tänk först på hur omgivningen och bakgrunden ser ut innan du försöker komma nära (naturligtvis utan att skrämma den) fågeln för att ta dina bilder.

Fotar du dina barn. röj undan lite och få en renare bild där barnet framträder. Man kan också bryta mot regeln som tex vid jul då det kan bli en riktigt häftig bild med barnet mitt i julklapps högen med öppnat papper och inslagna paket runt om.

Om du har detta i tankarna kan du förbättra dina bilder avsevärt utan att lägga ner just någon extra tid eller besvär.
Lycka till med dina bilder

Komposition

Jag ser massor med väldigt bra bilder som kunde blivit ännu bättre om man tänkt på ett par saker när det gäller komposition.

1 Det ger oftast en bättre bild om man fotar fågeln eller djuret så ögat eller ansiktet kommer parallellt med sensorplanet alltså att du som fotograf är i höjd med djuret. Vadare blir ett krälande i lera men bilden blir så mycket bättre än att fota snett uppifrån. Man vinner både möjligheten av känsla av att djuret och jag hör ihop och får en bättre bakgrund. Om man fotar snett neråt så får man känslan av att jag står över motivet och dessutom så blir marken som är strax bakom motivet inte suddig utan virrig pga att den kommer för nära motivet för att suddas ut. Om man däremot kommer i djurets eller fågelns egen höjd har man ofta möjlighet att få bakgrunden längre bort och då med en stor bländare suddig Då framträder motivet tydligare

2 Placera oftast inte djuret i mitten av bilden. Följ det gyllene snittet. Där man delar in bilden med två linjer horisontellt och två linjer vertikalt så bilden blir i 9 rutor. Fågeln eller djuret placeras där linjerna skär varandra och bildar kryss. Då får man oftast en luftig bild där motivet får utrymme. Men det kan också vara väldigt effektfullt att bryta mot gyllene snitt regeln. Lek och pröva dig fram.

3 I vilken riktning sker energin i bilden. Om jag fotar en örn som tar fisk så blir stänket efter örnen en energi som jag kanske lämnar mer utrymme till på bilden och placerar örnen i främre delen av det gyllene snittet alltså åt det håll örnen flyger. Normalt hade jag kanske placerat örnen i den del av bilden som den kommer ifrån och den fått plats att flyga in i bilden. Det gäller att hitta var händelsen, rörelsen eller energin finns i bilden och ge plats för den.

Det här var ett par tipps jag tycker fungerar för mig. Hoppas någon har glädje av dem

Ha det bra